二手车拉法,二手车拉手有磨损吗

1.帕萨特门把手盖这么容易掉吗

2.如何判断二手车是否被调表 判断二手车是否被调表的方法

3.开了30万公里的车是啥样？

4.购买二手车时如何检查汽车状况？

买二手车怕碰到出过较大事故的，这是大多数人的心态。所以选一辆二手车之前首先要排除它是否出过较大的事故，然后再根据你试车感觉车辆的综合性能和车况，来最终确定购买意向和讨价还价的依据。

看一辆车是否出过较大事故主要看车身框架是否有不协调的感觉，后尾箱前引擎盖开关缝隙是否异常和别扭。打开发动机舱，看发动机机脚固定位置是否有异常偏差，发动机是否有明显异响，看发动机舱内油漆是否有重新喷涂，发动机舱内壁是否平整，钣金件结合处的粘合胶痕迹是不是原装的均匀涂抹。尤其要看到发动机体易遮挡住的钣金区域是否有重新喷漆或事故痕迹的地方。把四个车门包括前引擎盖后行李箱盖多开关几次，试试手感，感觉关门时锁止声音是否异常，车门重量是否有异常，看看关门后的缝隙是否均匀，开门时拉手是否生涩开门时有明显阻力感，车门异常沉重。看车内座椅是否有明显松动，固定位置是否有正常。车身表面油漆是否细腻，看是不是大部分都是原装漆，如果整体油漆都感觉粗糙，有可能重新喷过漆。有些车前后保险杠重新做过漆那都算比较正常，如果车辆顶棚也重新做过漆，那就不排除出过大事故的可能性。

以上是一些外观的检查，主要是看车辆的钣喷件是否动过。检查是否出过较大事故还要把车用举升机顶起来检查一下车辆底盘看是否有明显外伤或者明显修复痕迹，还要着重检查车辆转向系统和悬挂系统，还有车子的轮胎，在用胎和备胎都得检查，如果这车两年不到，公里数也4W不到，备胎都已经磨损异常了，那么这就不算正常情况。

至于仪表盘公里数调整还真是看不出来。你看仪表公里数只能结合轮胎来看。一般界定私家车的公里数参考值是每年2W公里左右，如果你到手的二手车算下来，一年公里数超过2W，那这辆车的里程数就算跑得偏多了。如果你买的车是两年，公里数是在4W以内，你再看看车子轮胎是否异常磨损，现在的轮胎一般理论上可以跑5-6W公里甚至更长，有些私家车保养得好的话，两年内的轮胎基本没什么异常磨损，主要是参照你仪表上的公里数，比如车是两年内，仪表也就一两万公里，但是车胎磨损严重，那么，要不这车的仪表盘肯定动过了，要不车辆出过较大事故底盘有隐患造成易伤车胎。

至于车辆的机械性能，还是要找个你比较熟悉的修车师傅和你一道去看看，听听发动机声音，试驾一下试试车辆性能，看车子重要配件是否更换过等等。

我虽然说起来容易，但是要你自己去逐个判断也是要经验来考究的，所以，还是建议能找得到比较懂车的熟人和你一起去多看看多比较。现在二手车市场上的二手车价基本也是通的，你去选择二手车时如果车价和行情相差太多你也要特别注意。至于车辆的具体估价我不好判断还是跟各地行情有关。

以上个人意见，仅供参考。

帕萨特门把手盖这么容易掉吗

如何挑选一辆二手车

随着家庭用车的普及，对于二手车的需求也在逐年上升，那么如何挑选一辆车况较好的二手车呢，大概的途径不外乎以下几种：选择有实力信誉好的二手车经销商，品牌4S店提供质保的二手车，找个懂行的维修师傅帮助鉴别或者购买身边亲朋好友将要换新出手的车辆。以上这些都是购买二手车常规的正确的途径，但是作为一个买家，虽然大多数并不具备挑选二手车的专业技能，我觉得起码还是要掌握一些基本知识，最起码不会人云亦云，经过自己的初步鉴别，也可以省去一些不必要的麻烦。我们就从一名普通消费者的视角，来聊一聊如何挑选一辆车况较好的二手车。

第一步一般都是先看外观漆面，普通消费者无法借助专业工具的情况下怎么查看，正常完好的外观漆面应该是平整光滑的，顺着观察部位的侧方倾斜角度去看，光线照射之下如果中途发生折线变化或者类似橘子皮纹现象的出现，这个时候再利用手掌的感知能力对观察部位进一步触摸，感受表面是否光滑细腻，有无颗粒粗糙感，如果这些情况存在的话基本可以判断这个部位是重新做漆的。

那么要是师傅工艺精湛或者后期经过抛光手段的处理这些情况都不存在怎么办呢？这种情况我们就要借助细节之处的观察和触摸来做出正确判断了。可以仔细查看疑似部位的边缘角落和原车漆面是否有断层和连接现象，也可以查看相邻部位的塑料件是否有操作不慎溅落的“飞漆”，还可以触摸车门拉手的内侧部位，是否和外侧漆面一样光滑一样手感，结合这些手段，这样可以知道外观漆面的大体情况。

第二步我们来看看怎么样初步判断这俩车是不是事故车，先从车辆玻璃着手，玻璃的角落有个标识：

其他不用太多了解，就看最后一排的黑点和数字，数字表示年份，如果黑点在前，就用7—黑点数=月份，如果黑点在后就用13—黑点数=月份，对照车辆行驶证的登记日期，依此办法对全车玻璃逐一查看，就可以看出玻璃有没有更换过。

前机盖也是判断车辆有没有遭受正面撞击的很好办法，如果机盖受损重新喷漆，漆液多多少少会“顺势而流”至边缘造成凹凸不平的“挂漆”现象。

通过观察前大灯的磨损状况左右是否一致，结合机盖和水箱以及翼子板的螺丝原厂漆封是否磨损，再进一步观察机舱内部各个部件有无渗油渗液现象，然后对应问题部位深入检查，这样可以初步了解车辆正前方的基本状况。

侧面车门的剐蹭都是小事不能称为事故车，可以通过中间的B柱是否光滑完整来判断侧面是否有过撞击，因为B柱的形状不是太规则，如果受损严重钣金整形的话不是太容易恢复原样，反而更加容易辨识。

后备箱开启是否灵活，尾门两侧的缝隙是否均匀一致，后备箱内部有没有切割焊接的痕迹，还可以扒下尾门的密封胶条，查看边缘是否整齐，有没有修复痕迹，这些方法可以对车辆尾部是否受过撞击有一个简单的判断。

第三步对于泡水车的鉴别，可以先进入车内闻一闻有无霉变等异味，泡水车再怎么精洗短时间内这些异味是消散不掉的。仪表盘和大灯内部是否有水气存在，车辆顶棚有没有发黄，座椅是否膨胀变形，边角的皮质有没有龟裂发脆掉皮现象，这些现象也是泡水车的基本特征。

更深入的观察还是要从细节着手，隐蔽部位往往还是容易忽略留下一些痕迹。座椅支架的螺丝泡水过后容易生锈，工具箱和备胎槽这些隐蔽部位容易残留泡水过后的泥沙。

机舱防火棉也是判断泡水车的好办法，防火棉的部位线路管件众多，拆卸过于繁琐，为了省事一般只是冲洗干净，防火棉水泡过后没有了弹性，用手搓捏后会出现类似风化破碎的情况。

第四步来看看对于烧机油车辆的基本识别，买到一辆烧机油的二手车确实是让人懊恼的事情，一般家庭用车一年行驶公里数正常在2万公里左右，如果里程超过20万公里或者车龄达到10年的话建议谨慎购买了。打开机油加注口，看看内部和盖口有没有黑色的积碳和油污沉积，也可以触摸排气口内部边缘，有没有类似的沉积现象。发动车辆，观察起始阶段和加油过程中排气口有没有冒蓝烟的状况，这些状况都存在的话可能就有烧机油的迹象了。

对于事故车，泡水车和烧机油车辆的鉴别，以上办法只是基础，文章开头也说了只是基于普通消费者的视角出发，如果初步觉得没有问题已是“心仪”车辆的话，还应该通过查询保险和维修记录以及专业人员的检测来最终确定。

最后就是试车阶段了，不要着急打火，先连接电源，看看仪表指示是否有故障码的出现，发动以后，观察转速表有无上下抖动跳跃情况，打开机舱，观察发动机怠速状况，仔细聆听机舱有没有其他异响，然后再上路驾驶。

试车过程中，正常状况油门应该响应敏捷，直线行驶时方向没有跑偏现象，转弯过后方向能够自动修正。档位切换过程顺利流畅，没有停滞顿挫感。刹车行程适中，脚底触感韧性十足，不能绵软无力，刹车过程车身没有跑偏现象，这些都需要自己用心去体会。可以选择颠簸路段，车身自然摆动属于正常，上下跳跃过狠很可能减震器损坏，感受一下悬架有没有“咕咚咕咚”等异响情况，底盘有没有金属摩擦撞击的声音，这样对底盘悬挂的整体性有了一个基本的判断。

试车结束还有一个细节不要忘了，经过一圈试车以后水温已经开始上升，熄火之前记得查看水温表是否在正常范围之内。

讲解完毕，通过以上几个步骤，一辆车如果能够达标的话，那么这俩车的整体状况还是不错的。鉴别二手车的方法还有很多，以上的分享只是列举了几个重点，如果你有购买二手车的意愿，希望这篇文章能够帮助到你，关于二手车更多的挑选知识。

如何判断二手车是否被调表 判断二手车是否被调表的方法

帕萨特门把手盖是不容易掉的。

如果掉了可能是认为造成的。

如果是新车门把手脱落，并且车还在质保期，也不是人为造成的，车主可以到4S店索赔。如果是二手车已经出保了或者人为导致的，就需要自费处理更换。汽车门把手的类型：

1、实心把手：实心汽车门把手主要特点就是把手厚实，是早期产品，在现代社会用不是很多；

2、镂空把手：这种汽车门把手就是在设计上把把手背面镂空，不但解决了传统拉手表面收缩，还改善了拉手变形弯曲问题；

3、空心把手：空心把手是由两部分扣合而成，中间是空心的，空心汽车门把手的模具复杂，工艺方面来说加大难度，但制作出来的产品更加实用。

开了30万公里的车是啥样？

判断二手车是否被调表的方法如下。

1、准新车和半新车直接查维修询保养记录

这项仅适合准新车和两年内的半新车，这样年份的新车，大多数人都会选择去4S店进行保养维修，那么这样一来，汽车4S店内的汽车维修和保养记录都可以查询得到，当然，保险公司也是可以作为查询的渠道。只不过很多人在脱离保质期后，就再鲜有再去4S点维保了。不过，如果查询到原车主最后一次去保养的记录，一样可以作为参考。

2、观察内饰老化和磨损程度

与水泡车类似，一辆车的内饰是最直接能看出该车端倪的地方。公里显示表可以调，但内饰的磨损程度却是难以焕新的，它车辆的行驶里程成正比。当然，如果是开了一定年限的车，内饰却新如新车，那更加值得质疑，它是否是事故车或有意换新。

而如果是正常情况下，缸哥建议大家可以重点检查车辆以下部份：挡杆下面的防尘套处、门板和车门拉手、中控台功能键、扶手箱、座椅边缘处的磨损以及油光程度，这些在车上常年要用到接触到的地方，以此大致判断车辆的里程数长短。

3、通过方向盘、踏板磨损度来进一步判断

方向盘和加速踏板、刹车踏板及离合踏板（手动挡车）的磨损程度，都直接的反应了车辆的使用频率高低，因为是车主平常开车过程中，接触最多的部件，不少人喜欢套方向盘套子，尽管会在一定程度上减少磨损，但仍可以从细节部分看出来。

由于中央扶手、换挡杆、仪表盘塑料旋钮的磨损程度很容易被发现，部分调表车的塑料部件被涂上了表板蜡，车主千万不要被光鲜的蜡层蒙蔽。

4、观察轮胎的磨损情况

老司机一般都知道，汽车轮胎的平均使用公里数大概在5-6万公里左右，如果车辆轮胎的花纹扁平或者边缘棱角全无，说明这辆车已经跑了不少路程。买二手车时看4条轮胎磨损情况时如果发现新旧不一，很可能遇到了事故车，如果轮胎已经全部更换，那绝对超过了5万公里。

5、检查刹车盘

一般而言，刹车盘寿命约10万公里以上。如果一辆使用4年的车辆仪表盘里程示数仅5万公里，但刹车盘却很新，那真实公里数肯定超过了10万公里。在试驾二手车时要留意车速提高时，车身与方向盘是否会出现抖动加剧现象，抖动越明显，这辆车的磨损程度也就越高。

购买二手车时如何检查汽车状况？

开了30万公里的车是啥样

现在人们买车无非是看颜值看配置看空间看牌子，斯巴鲁可以说一样都不沾，优点藏在里面，外貌装扮不到位，全系进口车价格又贵，销量不好也就能理解了。买二手斯巴鲁的就更少了，尤其在北方。在北方买斯巴鲁的，要么是懂车的老司机，要么是在北方生活的南方人，今天的客户属于后者，从他蹩脚的普通话口音能听出来。

客户说本来没打算请我们来检测，他是跟老板商讨价格的时候，老板坚持说车况好少不了多少钱，客户觉得老板诚意不足，06年的车，车况能好到哪里去呢？随即就想到了找我们来检测一下，用二手车检测师的专业来打击一下老板。大拿明白客户的意思，不过我们是第三方检测机构，我们的使命不是打击谁，还是得实事求是，有问题就指出来，没问题不能胡乱编造，这一点得跟客户讲清楚。

来看今天的主角，一辆06款的力狮，十五个年头的车，愿意花4万多买它的多半是玩家，客户不会在乎值不值的问题，这样的客户大拿也见多了，很好打交道，不必多啰嗦，把车看好就对了，搬砖走起。

车型年款：力狮 2006款 2.0R

出厂时间：2006-10

表显里程：150922KM

指导价格：24.98万

车行报价：4.68万

检测地点：河北唐山

绕车一圈，发现这车只可远观不能近距离研究，一走近看就太多小瑕疵了，老车大都是这样吧！喷漆是少不了的，顺着大拿的手指，前保险杠跟机盖的缝隙处，这后喷漆产生的垃圾点不要太明显，难道就因为它是一台十五年的老车就这么敷衍了？

话说回来，老车的外观塑料件就不用在意好坏了，刮刮蹭蹭早就不是本来的面目了。还是来看金属面的情况，大拿用肉眼判断机盖不是原厂漆，掏出漆膜仪看一下有没有钣金，还好只是喷漆。二十来分钟测完外观漆面，全车后做漆的地方不少，不过都是小擦伤引起的小修小补，钣金修复都很少，只有左前翼子板一处。不论从年份还是公里数上来说，这样的开车技术已经够好了。

对照了生产代码，前挡风玻璃的制造日期是2011年3月，晚于车辆总装出厂时间，看来是后更换的了。可能是高速上石子崩的，也可能事故引起的，具体什么原因呢？让我们来看下发动机舱能不能给出答案。

打开机盖后，大概看一下发动机舱还是比较规整的，整个动力系统没有大的改装，只是有一个低音炮的加装线路，看来原车主也是个音乐发烧友。揭掉发动机罩盖，欣赏一下斯巴鲁的水平对置发动机，占据横向空间比较大，不过重心更低，这台发动机是2.0L排量的，最大150马力，最大扭矩196牛?米，匹配4挡自动变速箱。这个动力大拿就不加评判了，毕竟这么多年了，现在就主要看它的工况怎么样，能不能继续爆发能量。

从发动机舱开始，大拿就要和各个部件的固定螺丝较劲了，看螺丝有没有拆卸，有没有拧动，有没有掉漆以及磨损，有没有给螺丝后喷漆，这都是判断零部件是否损坏更换的主要参考，当然需要结合部件的成色、日期来综合判定，而螺丝是关键。因为成色是可以做旧的，日期也可以重新粘贴，但螺丝是很难的。这台力狮的机盖螺丝很完整，没有拆卸拧动过的特征，只是有了一些岁月的痕迹，所以机盖是原厂的，没有拆下来维修或者更换。

继续往下看，两侧翼子板固定螺丝原封未动，内侧加强梁漆面平顺自然，无二次喷漆褶皱敲打痕迹，所以车头两侧的事故碰撞基本可以排除。

来到大灯的位置，发现两个大灯有过改装，日系车大灯普遍没有制造日期，这就要凭借经验来判断了。不巧的是左前大灯灯爪折了一个，焊接打胶修复的痕迹非常明显，而且大灯也存在分解拆卸的现象，这可不是改装能解释得通的，看来左前还是有点儿故事。

前方的冷却系统拆了一个遍，水箱框架、水箱、冷凝器、冷却风扇及其它附件的螺丝都有拆卸拧动。

先看一下前防撞梁和两个纵梁，纵梁也就是大拿经常提到的四梁六柱中的其中之一，汽车框架结构中的主要部分，在纵梁前方固定的是前防撞横梁，它们组成一圈框架，把发动机舱保护起来，如果车辆发生了严重事故，前防撞梁和纵梁必然会有损伤。这台力狮的前防撞没有变形拆卸，纵梁也没有损伤修复，从侧面看上去很平整，保持了原厂状态，那么冷却系统的拆卸我们就可以排除左前事故的原因。

再来看发动机，气门室盖漏油有点厉害，都把螺丝糊上了，看不出来螺丝有没有动过；发动机机爪螺丝拆过了，机爪的作用是把发动机固定在车架上，防止抖动松旷，吊装发动机是必须要拆机爪的；再看进气歧管和排气歧管也都拆了，顿时有了一种不祥之感。

发电机也拆了，又增加一个线索，看来发动机吊装的概率很大呀！但是目前还不能下结论，还得再看看底盘的连接件。

油水这块，机油、刹车油的状态还行，电瓶也还可以用，只是防冻液只能维持零下10度的水平了，还好现在是春夏季节，如果到了北方的冬天就有点儿悬了，建议及早更换。

下面检测内饰。打开车门，这内饰新到不行啊！大拿我在想，除非以前的座椅磨损得就剩个架子了才会选择翻新，但是15万公里还不至于到那种程度呀，所以首先对这个公里数产生了疑问。

车门饰板拉手位置都磨得掉漆了，安全带是原厂的，不过已经从原本的灰白色变成了灰黑色，刹车踏板踩出了一个三角形的痕迹，还有空调出风口破损，这种使用程度，跑了30万公里不止吧！

内饰一个主要检测项目就是查看有无泡水，那么就要从底部看起，大拿拿起手电筒一顿照耀，方向管柱、前排座椅骨架有生锈，哎呀！不会中招吧？不过看了地毯下部，后备箱底部，还有点烟器，安全带卡扣，仪表台这些位置，都没有生锈和残留泥沙的情况，也就排除了泡水的嫌疑。座椅骨架的生锈应该是时间长了反锈现象，并不是那种浸水产生的锈蚀。另外座椅螺丝有过拆卸，翻新座椅拆的，问题不大。

静态检测下来，车辆还是有不少问题，接下来就是动态路试检测。这个年限的车，就不吹它的操控和行驶质感了，说一下存在的问题，开起来各种异响，深踩油门加速的时候发动机异响，转弯打方向的时候异响，颠簸路段的时候底盘异响，内饰异响，如果音乐大师莫扎特在我旁边，相信他会把这些异响组合成美妙的节奏。对了，还有方向向左跑偏的问题。

要搞清楚底盘为什么异响，就得把车子举起来。发动机下面没有护板，这次不用大拿单手几十年的手速去拆护板了，但是感觉情况有点不太好，锈迹斑斑的底盘，不知经受了怎样的摧残。

这个年限的车，各个悬架支臂胶套开裂、方向机球头破损，全车底盘橡胶件基本已经老化得不行了，所以说路试的时候，才会出现异响，这个需要后期进行更换，但是更换的费用也是不少的。

四轮减震器均存在渗油的现象，因为车辆的悬架是经常会用到的，过滤颠簸都靠它，使用时间长了的话几乎都会出现渗油现象，在意舒适性的话建议全部换新的。

来到发动机部分，发现半轴防尘套已经开裂了，里面的润滑脂已经被甩得差不多了，看现在的状态估计开裂的时间已经不短了，发动机变速箱结合处位置也有油渗了出来。发动机油底壳附近一大片油污，漏油惨不忍睹啊！而且油底壳螺丝分明拆过了，让大拿对发动机吊装维修又增添了信心。

遗憾的是，几个关键位置的固定螺丝严重生锈，根本看不出来有没有拧动拆卸，前副车架螺丝，发动机变速箱连接螺丝，还有曲轴螺丝莫不如此。

后差速器漏油也比较厉害，底盘到处渗漏，完全不像一台日系车啊！

两个前轮刹车盘已经更换，刹车片磨损严重；后轮相反，刹车盘磨损严重，刹车片更换。如若购买的话，还是建议进行维护更换，安全行驶无小事。

主要需要注意以下几点：

1、看外观：挑选新车，可要求两台同型号车挑选。注意车身缝隙和漆面。这样的观察有技巧的，可以着重观察保险杠和车身缝隙，车门缝隙和前后保险杠缝隙，打开车门观察内外油漆是否无色差等。对于漆面，则对外界光线条件的要求比较高。最好的观察光线是日光下，什么问题都不能掩盖。如果是在展厅选车，可以斜对着日光方向观察，也能起到同样的效果。合格的漆面应当平整无桔皮水波纹瑕疵，保险杠和车身，车门外边缘，左右外后视镜等易受损部位无色差。对于金属漆和珠光漆还可以通过观察漆内铝粉或云母颗粒的均匀程度判断。上面的程序进行完了，这车的外观算是合格了。

2、看机械部分：最先当然是看发动机了，工作良好的发动机应该是外观无油渍，启动时反应迅速灵敏，运行时平稳不抖动，声音平顺，没有尖利的杂音或非固定频率的噪音。冷车状态怠速略高，看转速表约1000转左右。水温上升后，怠速下降至780转左右，此时轻加油，感觉应该反应敏捷，无爆震音或松旷音。用手摸发动机盖，无明显震动，坐进车内，基本听不到发动机工作噪音。如果对以上方面心里没底，也可以通过两部同时运转的发动机进行横向比较，也是一种好办法。发动机加机油的部位应该干净无油渍，即使没

有明显油渍，有粘灰尘的情况也等同这点，只有粘油的部位才会粘灰尘的。对于其他机械部件，也可以同这种办法判断。检查好发动机的三油两液(三油：机油，刹车油，方向助力油。两液：冷却液，风窗清洗液)的液面高度，接下来就是检查电瓶了。新车可以通过观察电瓶状态指示了解电瓶的状态，如果是绿色指示，表示电瓶状态良好且蓄电充足，如果是黑色或白色，则表明蓄电不足甚至已损坏，最好尽快充电。

3、看地面：看完了发动机，不妨低身看一看运行一段后的车下地面。看看有无水油渍的迹象，对于判断一些隐性故障还是有帮助的。正常的情况是除了排气管有水滴落外，其他部位应该没有任何水油渗漏的。

4、看轮胎：正常的新车轮胎应该胎壁无任何损伤，特别是前轮胎壁。胎面无钉扎痕迹，前后轮胎胎毛健在的最好，至少后轮的胎毛应该能看到，如果四轮光光，没有半根胎毛，且本地路面不差，就要三思了。

5、看车门，看雨刮器：合格的车门应该开关用力均匀，无异响。密闭橡胶完好，关门可以感觉到明显的密闭效果，且车门在最后一段行程会有类似于吸力的力量将车门

关闭。车门框下边缘漆面完好无损，如果发现磨损或污浊，就要考虑这车的储存情况是否理想了。电动玻璃为四门防夹设计。

6、看内饰：内饰没别的，洁净第一。内饰应该洁净，特别是易脏的部分，如内拉手和内饰灯周围(如图)。电动部分或机械部分应当轻便灵活，运行无杂音。车厢地面干净无水渍。检查车内灯光，应该工作正常完好。现场去除座椅包装白套，检查原厂真皮座套是否有恙，水杯架和眼镜盒盖这些易受损的部件应试用几下，保证功能完好。

7、看小物件：所有的遮阳板灯光需要检查，因为通常忽略这两个小东西。因为烟灰缸盖用了阻尼设计，也要检查一下，注意无论开关都是推活动盖，关的时候不要用拉的，拉坏了要自己掏钱换的。点烟器要检查好。

8、看天窗：试一试天窗，看看是否是异常的声音或生涩的动作。后座的窗帘和中央扶手通道都检查一下的好。

9、听音响系统，电动座椅和倒车雷达也要试试是否工作良好，天线装好，丢了收音效果会不好的。

10、看钥匙：钥匙编码条一个和塑料钥匙模一个，配钥匙用和应急使用的。试点火，接通电源后，车内电子系统自检。

11、试驾：刚才所进行的是静态的检查，但是车子不是看的，是跑的。所以，推荐大家在决定前，进行试驾还是很有必要的，首先着车，调整左右后视镜，带安全带，起步上路后，应感觉方向灵活，路感平稳，在中低速下松开方向盘，500米距离内偏离原行驶方向不超过5米为正常偏移。手动档档位轻松无晦涩感，自动档换档无明显冲击感为正常。有意寻找不平路面的路面行驶一下，车内应无杂音异常。过弯后方向盘自动回正。新车油门略有迟钝为正常，但过了迟钝点应该加速畅快。开空调压缩机，油门无明显增加负担，且应当在10秒钟内感到出风口的凉意

12、看车灯：试完了新车，回到展厅，就可以检查车辆的灯光。各种灯光都要检查，油箱盖是否完好有效，问一问怎么开的。

13、看工具：别忘了，还有一个三角指示牌，在后备箱盖的背面，桔红色，需要检查一下，免得用时现学。备胎为了长期储存的需要，气压都高，不适宜长时间使用，故

在有条件修补轮胎后，应及时更换。检查随车工具：千斤顶，两用螺丝刀，小扳子，轮罩拆卸钩，换胎定位螺栓。一样也不能少，最好试用一下。

14、看资料：资料袋有说明书和VCD光盘。说明书一定要收好，这是维修保养的原始记录，对索赔期内的索赔用处很大的，且丢失没得补。检查好合格证，这是关系到新车入户的大事儿。

15、检查好合格证的VIN码和发动机号和原车是否一致:钢印号是否整齐无修改痕迹。要放好机动车参数表，免费保养卡。入户前一定要撕下，免得被收去了就拿不回来了，少一次免费保养的机会。新车是三张，应该是机动车专用。首先是4S交付全款，然后4S给你交车，同时提供一些列手续给你，包括：购车、合格证、三包手册、说明书、两把钥匙等。注意事项是手续必须齐全，尤其是注意合格证。

第二步就是买保险。交强险必须买，商业险虽然不强制，但第三者责任险、车损险还是建议同时购买。第三者责任险建议至少购买50万额度。买保险时保险公司会代征车船使用税。

买完保险后建议同时办理临时牌照，以方便接下来开车去上牌。

第三步就是去缴纳车辆购置税。这个每个地方都会有固定的缴纳车辆购置税的地点，带齐手续（合格证、、车主等）前往缴税。缴税之后会给你购置税的缴税证明，其中一份是要在上牌时交给车管所。

第四步就是前往车管所上牌。上牌需要开车去验车，需要验外观和车架号、发动机号。所以前面说买保险后需要办理临时牌照。否则没有临牌无法移动车辆。

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